Emitiendo desde la ETSAS

Inauguramos esta sección del blog con algo que espero sea muy útil para todo aquel que use su cámara digital para documentar trabajos, proyectos o lo que sea. Este mini tutorial también será de ayuda a todos los que necesiten cambiar el chip por el paso de analógico a digital. No pretendo daros un método infalible sino una serie de apreciaciones en forma de pautas que os sirvan para poder sacar fotos mejor expuestas y que después puedan ser manipuladas o mejoradas con más facilidad sin perder excesivainformación. Sin más me pongo manos a la obra.

¿Qué es la exposición y como se controla?:

bien, la exposición la podríamos definir como el conjunto de condiciones que controlan “de que forma” le da la luz de una determinada escena al sensor de la cámara para que este registre una foto; me explico. Cuando tu haces una foto, estás haciendo que la luz incida sobre el sensor de la cámara según una velocidad de obturación que se expresa en segundos y una apertura de diafragma. Ambas nos permiten controlar la cantidad de luz que llega al sensor además de otros parámetros (por ejemplo, la apertura de diafragma es con la que controlamos la profundidad de campo). Si disponemos de una cámara digital con modos manuales, vamos a poder controlar ambos parámetros por nosotros mismos, pudiendo configurar la toma como mejor nos parezca. Si tenemos una cámara automática compacta (de las que tiene la mayoría de la gente) tendremos que hacer uso de la compensación de la exposición (EV) y algún que otro truquillo para poder exponer la toma como queramos, y no como la cámara vea mejor. A partir de ahora vais a dejar de fiaros de la pantalla de vuestra cámara, ya que no se si sabéis que miente como una condenada, y muchas veces muestra tonalidades, colores e iluminaciones que después no son los de la imagen en realidad. Como ahora sabemos que la pantalla miente, tendremos que buscarnos un sustituto que complemente su falta de veracidad; para ello vamos a usar el histograma. Para los que vengan del lado analógico de la fuerza todo esto quizás les resulte una poco tedioso, pero al final desearán haber podido tener un histograma en sus antiguas cámaras.

¿Qué es el histograma y como mirarlo?:

pues el histograma de una imagen (según wikipedia) “representa la frecuencia relativa de los niveles de gris de la imagen. Las técnicas de modificación del histograma de una imagen son útiles para aumentar el contraste de imágenes con histogramas muy concentrados.” Y como dirá más de uno: “¿Ehto ca eh lo que eeeh?”; pues lo que viene a decir ni más ni menos es que lo que nos muestra un histograma es que cantidad de píxeles en la imagen son muy, claros, muy oscuros, intermedios, etc, o lo que es lo mismo, nos representa usando como unidad de medida los píxeles de la imagen, cómo está expuesta nuestra foto. 

Como podéis ver en la imagen el histograma es esa gráfica fea que salía a veces si le dabais a ciertos botones de vuestra cámara. El eje x representa el valor en RGB (que va de 0 a 255) de los píxeles, o lo que es lo mismo, va de los píxeles más oscuros (a la izquierda) a los más claros (a la derecha); el eje y representa la cantidad de píxeles que hay en un determinado nivel de “claridad-oscuridad”. Por ejemplo, en el histograma que he puesto como ejemplo se ve como predominan los píxeles de tonos medios pero a la vez se ve cómo existen dos picos en las zonas de los extremos (esos picos nos dicen que hay píxeles completamente negros y completamente blancos en nuestra escena…de lo que “normalmente” deberemos huir). Todo esto es muy a grosso modo, ya que hay muchos matices dentro de la lectura de un histograma que en este tutorial no vamos a poder tratar.

Si necesitáis saber algo más a cerca del histograma y de su uso os recomiendo una búsqueda rápida por google, y si no os queréis complicar una miradita al foro del aula de fotografía de la escuela donde he colgado enlaces a diferentes tutoriales, uno de ellos trata el tema de los histogramas.

Vamos a comenzar con el tutorial en si:

Elementos necesarios para poder usar esta técnica:

1: Una cámara que nos permita compensar la exposición.
2: La cámara también debe tener la posibilidad de bloquear la medición de luz en una determinada zona a la que apuntemos (en cámaras Canon se llama bloqueo AE)
3: Debemos disponer en la cámara de algún modo que nos permita revisar la imagen tomada junto a su histograma (se por experiencia que muchas compactas lo tienen: de Canon se que las IXUS y las Powershot traen esta opción).

*Para saber si disponéis de esas opciones, lo mejor es que pilléis por banda las instrucciones de vuestra cámara y las reviséis. Cualquier cámara con controles manuales tendrá todas estas opciones, así como las compactas de gama alta o media-alta.

Como bien se conoce, cuando tirábamos una fotografía con una cámara de carrete, teníamos que cuidar de no sobreexponer (o sea, “quemar” como vulgarmente se dice) ninguna zona de la imagen, ya que eso suponía una perdida total de detalle en la zona que se quemaba. Por tanto, se puede decir que cuando se tomaban fotos “se solía tender a subexponer”. Todo esto lo digo muy entre comillas, porque todo depende de la foto que estemos haciendo y de las condiciones de luz que tengamos en ese momento. Ahora, con las cámaras digitales ocurre algo completamente opuesto, ya que los sensores de las cámaras registran mucho más detalle en las zonas claras que en las oscuras.

Partiendo de que una imagen jpeg tomada con una compacta tiene 8bits de color por canal, o lo que es lo mismo, es capaz de dibujar 256 tonos diferentes por canal (hay tres canales rojo, verde y azul o lo que es lo mismo R,G,B). Esos 256 tonos no se registran uniformemente a lo largo de todo el histograma de la imagen, sino que se reparten otorgándole un mayor número de tonalidades a las zonas más claras de la misma. Veamos un ejemplo gráfico:

Como veis, la distribución de la gama de tonos en una imagen tomada con una cámara digital es muy superior en la zona derecha del histograma (zona de píxeles más “luminosos”) que en la zona de la izquierda (zona de píxeles más “oscuros”). Por tanto si queremos que nuestra imagen registre tantos tonos como le sea posible a nuestra cámara deberemos haber que la mayor parte de los píxeles de la imagen estén en el lado derecho (por supuesto siempre hay que evitar tener píxeles justo al final del histograma por la derecha o por la izquierda, ya que eso nos dice que estamos perdiendo detalle o por quemar la imagen en esas zonas o por estar excesivamente subexpuesta. Ver figura 1.2.), como por ejemplo en este histograma (figura 1.1.):

fig. 1.1.

fig. 1.2. Nótese que no hay píxeles en el extremo derecho y muy pocos en el izquierdo.

Esta forma de exponer las fotografías nos va a dar como resultado fotografías que exprimen al máximo las posibilidades de nuestra cámara digital y que cuando sean editadas tendrán mucho menos ruido, ya que el ruido en digital es muy fácil obtenerlo al tratar de aclarar zonas oscuras.

¿Cómo conseguimos esto con nuestra cámara?

Pues es muy simple. Lo único que debemos hacer es:

1.- Configurar la cámara para que sobreexponga la imagen entre +1 y +2 puntos EV* con respecto a la toma estándar (para ello mirar las instrucciones de la cámara). * Esto depende de cada cámara y del contraste de la escena que estemos fotografiando.

2.- Hacer la medición de la luz en la zona más clara de la imagen y bloquearla en ese punto (para ello debemos antes configurar la medición de nuestra cámara en modo puntual, o en alguno que se le parezca. No nos sirve medición evaluativa o alguna por el estilo, ya que lo que nos interesa es medir en una zona de la imagen muy concreta).

3.- Disparar la cámara y comprobar que el histograma nos ha quedado todo lo pegado a la derecha que ha sido posible. Si no hemos obtenido un resultado optimo, o hemos quemado zonas, es debido a que o hemos medido mal, o hemos usado un valor de compensación de la exposición EV que no es adecuado para la escena que estamos fotografiando.

Espero que os haya sido de utilidad…y perdonad por el tostón ;)

1saludo